Альпинист Денис Урубко: биография, восхождения, книги. Урубко, денис викторович Можете назвать самые сложные из ваших экспедиций

Интервью, которое Денис Урубко дал польской журналистке Катарине Пивонской во время фестиваля горных фильмов имени Анджея Завады в городе Водек Струй. Денис размышляет о высотном альпинизме, о событиях уходящего года: трагических события на Броуд-пике во время зимнего восхождения польских альпинистов, о гибели Алексея Болотова под Эверестом, об переменах в своей жизини и о планах на будущее.

Законы выживания диктуют людям правила – оставаться в тепле, спокойно жить и хорошо есть… А ты оправляешься за опасностью, холодом… Не противоречит ли это природе?

Это происходит не только в горах. Когда человек на лезвии между жизнью и смертью, то возникает специфическое ощущение – мы видим жизнь гораздо глубже, ее ценность намного слаще, мы ярче понимаем смысл, суть своих действий. Думаю, в этом кроется одна из причин, почему люди идут на риск. Потому что «извне», с границы лучше видно свое «Я», подлинную суть.

И что ты чувствуешь, когда кто-то планирует попытку восхождения на зимний восьмитысячник? Это самоубийство, сумасшествие?

Возможно, что данный человек хочет получить запредельный риск для того, чтобы быть уверенным, что он живой. Потому когда рискуешь в поединке, идешь ва-банк в бизнесе, ты ощущаешь реальность гораздо отчетливей, чем в любой стабильной ситуации. Есть еще один хитрый момент. В польской зимней экспедиции на К2 мы провели на леднике три месяца. Я не мылся, не брился, все были очень замерзшими, оголодавшими. И возвращение в цивилизацию было истинным наслаждением – всего лишь от возможности свободно дышать, от каждого глотка воды, улыбок девушек. Чистые эмоции, что мы могли получить в нормальной жизни – в сравнении с тяжелыми условиями дикого мира.

Ты совершил все восхождения без использования искусственного кислорода. Как твой организм реагирует на высоту? Были ситуации, когда ты встречался с призраками? Некоторые альпинисты испытывают галлюцинации.

Такие моменты были. Но не потому, что я поднимался на высоту без кислорода. Однажды я совершал зимнее одиночное восхождение на вершину около 4000 метров рядом с городом Алмааты в Казахстане. На обратном пути, полностью уставший, голодный и иссушенный двумя сутками без глотка воды, я увидел на морене другого человека, который указывал мне направление пути. Да, такое было. Не на Высоте… Однако, после высотных экспедиций я понимаю, что мое сознание меняется… иногда сложней вечером, иногда лишь на час. Нынче я слабей соображаю, не такой «шустрый». Возможно, связано с возрастом, но я воспринимаю это и как «подарок» от Высоты. И не такой резкий нынче, к примеру, чтобы отвечать на твою улыбку. Помнишь, когда делали фотографии вместе, ты была очень внимательна… Я же, наоборот, находился в состоянии стресса, уклонялся… Иногда в нормальной жизни случаются казусы.

Было сказано, что одним из самых опасных проектов стал Чо-Ойю. Ты думал, что невозможно спуститься, что вы обречены. Каково это – быть готовым к смерти?

Да, конечно… Думается, что в твоей жизни тоже случались моменты, когда ты была в состоянии принять смерть. К примеру, когда теряла настоящую любовь. Вообще, Любовь – наиболее сильная эмоция в жизни. Любовь и ненависть… А все остальное лишь дополнение. Я прихожу в горы за любовью, чем-то большим, чем желание совершать восхождения. На Чо-Ойю я был готов к смерти, потому что заплатил огромную цену, вошел в это нервное состояние. Это было невероятное желание, самое сильное в тот момент – достичь цели, заполучить вершину, выложиться до предела… И я был готов заплатить любую цену, даже умереть.

Личное дело

Родился: 29.07.1973

Страна: Россия

Специализация: альпинизм

Достижения: покорил все 14 восьмитысячников мира без баллонов с кислородом, рекордсмен СНГ по восхождениям на восьмитысячники (21 раз)

Хотя К2 и ниже Эвереста на 237 м, покорить ее сложнее. Склоны здесь круче, а погода даже летом меняется моментально и почти всегда в худшую сторону. Зимой же гора превращается в настоящий ледяной ад. Скорость ветра - до 20 м/с, температура - –50°С. В таких усло­виях ни один из 11 известных маршрутов на К2 не кажется реальным, но Денис Урубко предлагает 12-й - по защищенной от ветра, но чрезвычайно лавиноопасной северо-восточной стороне. Он уверен в том, что пройдет этот маршрут:

1. Уверен, потому что идет на К2 зимой уже второй раз. Первую попытку Денис предпринял в группе с Кшиштофом Велицики, Петром Моравски и Марчином Качканом в 2002–2003 годах. В тот раз до пика им оставалось всего 750 м, когда Качкану стало слишком плохо и восходителям пришлось повернуть назад. И это уже был рекорд. Ни до ни после них никому не удавалось зимой забраться выше отметки 7860 м, хотя попытки предпринимались. Так, зимой 2011 года российская экспедиция на К2 закончилась смертью одного из участников.

2. Уверен, потому что за его плечами - восхождения без кислорода на все 14 восьмитысячников Земли (Денис - восьмой в истории, кто смог это сделать). Всего же Урубко поднимался на высоту более 8000 м уже 21 раз и не раз делал это зимой. Так, в 2009-м за первое в истории зимнее покорение горы Макалу (Китай–Непал, 8485 м) он получил премию Eiger Award, прозванную альпинистским «Оскаром»; в 2012 году за аналогичный подвиг на Гашербрум II (Китай–Пакистан, 8034 м) - Golden Piton.

Также в его активе два «Золотых ледоруба» (Piolet d"Or - международная награда за выдающиеся достижения в альпинизме, ежегодно присуж­даемая французским журналом Montagnes). В 2014 году Денис был в жюри Piolet d"Or. Но в 2015-м, если экспедиция на K2 состоится и пройдет успешно, он сам будет получать эту награду - и, скорее всего, не одну.

Гора К2

Она же Чогори, Годуин-Остен и Дапсанг.

1856 Экспедиция, исследующая расположенную между Китаем, Ин­дией и Пакистаном горную систему Каракорум, обнаруживает вторую по счету вершину, которую обозначает на карте как К2 (Каракорум-2).

1954 Первая успешная попытка покорения К2 после долгих неудач. На вершины взошла экспедиция итальянца Ардито Дезио.

1987 Американская экспедиция поднимается на К2 и объявляет ее высочайшей горой мира. Их приборы показали высоту от 8858 до 8908 м, что выше Эвереста (8848 м), однако в том же году эти данные были опровергнуты.

2007 Российская экспедиция покоряет К2 со стороны западной стены - самого сложного пути наверх, где альпинистам приходится преодолеть прак­тически отвесную стену высотой несколько километров.

– первый горовосходитель из СНГ, покоривший за 9 лет все 14 восьмитысячников мира, причем без кислорода, Снежный барс, выдающийся высотный альпинист, кавалер Золотого ордена национального олимпийского комитета РК за выдающиеся заслуги в спорте 2009.

Денис Урубко родился 29 июля 1973 года в г.Невинномысске Ставропольского края. В 1987 году его отец — геодезист переехал с семьёй на Сахалин. Денис много ходил с ним по тайге. Прочитав в конце 1988 года статью в журнале «Юность» о восхождении на гималайский пик Дхаулагири казахстанской экспедиции Казбека Валиева и Юрия Моисеева, загорелся горами. Дебютировал, как альпинист, в 18 лет, когда 13 августа 1991 года в одиночку поднялся на Восточную Белуху (4506 м) на Алтае. Затем в феврале 1992 года совершил с другом зимнее восхождение на Ключевскую сопку (4750 м) на Камчатке. Летом поехал на Памиро-Алай работать помощником в горных экспедициях. Взобрался на свой первый пятитысячник Аксу Главная (5355 м). Там в киргизском Оше познакомился с Ервандом Ильинским - старшим тренером ЦСКА МО РК, который пригласил его в Алма-Ату, в спортивный клуб ЦСКА. В начале 1993 года, бросив учёбу в Институте искусств во Владивостоке, переехал в Казахстан и влился в альпинистскую спортивную секцию г. Алма-Аты. Принял казахстанское гражданство, был призван на действительную воинскую службу, которую проходил в ЦСКА, лейтенант спортивной роты, проживает в г. Алматы, женат, трое детей.

Интересно, что Денис Урубко в детстве страдал аллергической астмой (возможно из-за наличия сразу двух крупных химических предприятий в небольшом Невинномыске), что явилось причиной переезда семьи на Дальний Восток, в Южно-Сахалинск, к тайге и к морю. Тем более удивительны нынешние восхождения Урубко без использования кислорода на все гималайские восьмитысячники. Для альпинизма Денис стал тем же, чем Лэнс Армстронг для велосипедного спорта. Сам он объясняет свои выдающиеся достижения непрерывными тренировками в условиях высокогорья (Денис живет в Алма-Ате и тренируется около катка Медео), во время которых он бегает подъемы в гору и ходит короткие но сложные скальные маршруты.

Денис Урубко стал первым альпинистом из СНГ, покорившим все 14 восьмитысячников планеты . До него таким считался украинский горовосходитель Владислав Терзыул, однако ему не засчитали предвершину Броуд Пика (Foresummit - 8028) и Шиша Пангму Центральную (8008), так как эти пики были не главными на массиве, а боковыми и были ниже главных вершин (Broad Peak Central - 8051, Шиша Пангма Главная - 8027).

Дениса Урубко многие сравнивают с самым великим альпинистом ХХ века Райнхольдом Месснером , и это сравнение не случайно — Денис так же, как и известный восходитель покорил многие восьмитысячники в одиночку, также, как и Месснер, без помощи кислорода. Обладая литературным даром, ярким и красочным языком Денис Урубко описывает в книгах свои восхождения, недаром он закончил журфак КазГНУ. Если бы в СНГ регулярно проводился конкурс на лучший очерк года по альпинистской тематике, Денис постоянно был бы, как минимум, номинантом, а нередко неоднократным обладателем этой Премии. Чего стоит один только дебютный рассказ молодого Урубко о своём соло-восхождении на пик Орджоникидзе в 1993 году!

Лейтенант армии Республики Казахстан, он неоднократно приходил на помощь погибающим в горах, для чего прерывал свои сложные и престижные восхождения.

2001 год, май - Денис сопроводил со склона в. Лхоцзе с высоты 8100 м до лагеря IV на Южном седле выбившуюся из сил известную польскую альпинистку Анну Червинску и её шерпа Пасанга. А назавтра с Симоне Моро взошёл на пик Лходзе.

2003 год, февраль -Денис транспортировал со склона К2 после неудачного зимнего штурма с польской экспедицией с высоты 7750 м спустил обессилевшего поляка Марчина Качкана. Он вернулся практически из-под вершины, но не сомневался ни минуты в том, что главное — оказать помощь.

2003 год, 16 июля со склона Броуд Пика спустил вниз француза Жана-Кристофа Лафая, у которого после восхождения стремительно развилась пневмония. Казахстанская команда уже успешно брала высоту, Урубко спас француза, и после этого взошел на вершину Броуд Пика в одиночку.

2007 год, май - прервав свой скоростной соло-забег на гималайский восьмитысячник Дхаулагири, Денис Урубко спустил с горы полумертвого российского ветерана Бориса Коршунова, который провёл одиночную «холодную» ночевку на 7300 м.

2008 год, май - сразу после восхождения на восьмитысячник Макалу принял участие в авральном спасении с Аннапурны больного испанца Иньяки Очоа. Денис успел с грузом кислородных баллонов подняться от подножия горы до лагеря III (6900 м), когда Иньяки умер от отёка мозга, проведя пять ночей в лагере IV (7400 м).

Позже Урубко в числе других спасателей знаменитого баска был награждён испанской Золотой Медалью «За спортивные заслуги».

Помимо ярких и захватывающих восхождений на восьмитысячники планеты, личными рекордами Дениса Урубко стали:

1999 год - рекордное время на ежегодных декабрьских забегах памяти Анатолия Букреева на пик Амангельды (4000 м) в Заилийском Алатау под Алма-Атой от мемориала «Погибшим в горах» (гидропост Туюксу - 2400 м) и почти до скальной вершины (3970 м) - 1 час 15 минут 42 секунды . Организаторами давно установлена премия $500 за побитие этого достижения!

2000 год, август - в рамках Первого Международного Горного Фестиваля «Хан-Тенгри-2000» (снят фильм А.Кислова «Мраморное сердце Тянь-Шаня») дважды поднялся на вершину, второй раз - на состязаниях по скоростному восхождению на пик Хан-Тенгри, от базового лагеря (4000 м) до вершины (7010) прошёл за 7 часов 40 минут. Судьи на финише Сувига-Жумаев-Пивцов в ожидании трёх призёров провели в растрёпанной палатке на вершине более семи часов! .

2001 год, 21 августа - скоростное соло-восхождение в Каракоруме на восьмитысячник Гашербрум II от лагеря 1 (5800 м) до вершины (8035 м) за 7 часов 30 минут (побил на 2 часа достижение Анатолия Букреева 1997 года) .

2006 год, 14 сентября - показал рекордное время на ежегодных забегах на высшую гору Европы Эльбрус. Дистанцию от Азау (начало подьёмника) до Западной вершины (5642 м) прошёл за 3 часа 55 минут 58 секунд. Этот феноменальный результат потряс весь альпинистский мир. Соревнования сразу стали заметным событием, в российской и западной прессе было множество публикаций, посвященных забегу.

Скромный и обаятельный Денис, спортсмен и наставник молодых спортсменов ЦСКА по альпинизму республики Казахстан полон новых планов и надежд.

Его мечта – покорить оставшиеся на планете восьмитысячники зимой, назвав эти маршруты в честь своей сборной.

От всего сердца пожелаем ему удачи, и будем ждать новых отчетов о сложнейших восхождениях, и новых фильмов и книг!

Альпинизм - один из наиболее сложных и опасных видов человеческой деятельности. При этом способность покорять высочайшие горные вершины планеты определяется не только физической подготовкой: не менее важным является умение принимать в экстремальных ситуациях грамотные и взвешенные решения. Об этом мы поговорили с Денисом Урубко - первым горовосходителем из стран СНГ, покорившим все 14 восьмитысячников мира.

Денис Урубко

Высотный альпинист, мастер спорта международного класса. Первый горовосходитель из стран бывшего СССР (пятнадцатый в мире), покоривший все 14 восьмитысячников - вершин выше восьми тысяч метров. При этом стал восьмым альпинистом, который добился этого успеха без применения кислорода, и рекордсменом - всего за 9 лет (2000-2009 гг.). Суммарно имеет 21 восхождение на восьмитысячники, 5 из которых являются первопрохождениями - Манаслу, Броуд-Пик, Чо-Ойю, Макалу и Гашербрум II (последние два - зимой).

Родился в городе Невинномысск. С 1993 по 2012 годы жил в городе Алматы (Казахстан). В настоящий момент живёт и тренируется в Италии, имеет российское и польское гражданство.

В 2009 году за первое в истории зимнее восхождение на Макалу (8485 м) стал обладателем альпинистского «Оскара» - премии Eiger Award. За первопрохождение в 2010 году юго-восточной стены Чо-Ойю (8201 м) совместно с Борисом Дедешко получил «Золотой ледоруб» - престижнейшую международную награду, ежегодно вручаемую французским журналом Montagnes за выдающиеся достижения в альпинизме. В 2012 году за первое зимнее восхождение на Гашербрум II (8034 м) удостоился «Золотого крюка» - почётной награды от американского журнала Climbing Magazine.

- Денис, что для вас лично значит альпинизм, и с чего он в вашей жизни, собственно, начинался?

Альпинизмом я стал заниматься как разновидностью туризма. Было интересно испытывать себя и при этом постоянно открывать что-то новое. Постепенно туризм перерос в спорт - я начал много тренироваться и добился неплохих результатов, выигрывая многие соревнования. Поначалу это приносило мне положительные эмоции, но победы, в конце концов, надоели. Я начал задумываться, ради чего всё это делается, искать средство самовыражения. В итоге таким средством стал высотный альпинизм. Как говорит мой друг, художник Андрей Старков, спорт - это когда ты бежишь в одном направлении с остальными и стремишься быть первым, но ведь есть возможность бежать в совершенно другую сторону, и тогда первым ты будешь всегда. Поэтому при каждом своём восхождении я стараюсь реализоваться так, как, может быть, никто другой не смог бы этого сделать в сходных условиях. Новый маршрут на Броуд-Пик, новая линия на Чо-Ойю или участие в скоростном забеге на Эльбрус - я рисую свою собственную картину и демонстрирую её людям - пишу рассказы и стихи, делаю фильмы, веду свой блог. Донесение до людей информации о том, что произошло в спорте, трансформировалось для меня в искусство, может быть, даже в своего рода философию.

- Если говорить о навыках альпиниста… Что необходимо в первую очередь?

Альпинизм - очень опасный вид спорта, и горы - не стадион, где человеку в любой момент времени может быть оказана помощь. В горах ты рискуешь своей собственной жизнью. Конечно, опасен любой экстремальный спорт, но в альпинизме, как нигде больше, эту границу риска можно прочувствовать особенно тонко.

В горах очень важно умение принимать решения за самого себя, поскольку ты идёшь туда не для кого-то другого, не для папы и не для дяди с улицы - ты идёшь только для себя. Это твой осознанный выбор, сделав который, следует проявить уйму терпения, чтобы достичь такого уровня подготовки, который позволит совершать восхождения. Во время экспедиций даже на небольшие вершины (высотой в 3,5-4 тысячи метров) у слабоподготовленных людей могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем.

Физическая и психологическая подготовка отнимают очень много времени. Допустим, даже подготовленному «высотнику», чтобы выйти на хороший уровень скалолазания (технического альпинизма), нужно, тренируясь как обезьяна, потратить полгода-год. Чтобы научиться очень быстро бегать по крутым склонам, а это уже абсолютно иное физическое состояние, необходимо поменять систему подготовки и следующий год тренироваться как лошадь. Сейчас я, например, много времени занимаюсь на скалах, и поэтому ехать на высоту уже не готов - это совершенно разные системы подготовки. Можно, конечно, быть универсалом, таким как Ули Штек, - замечательный скалолаз и альпинист, отлично подготовленный функционально. Но универсализм или совмещение всё равно подразумевают некоторое приспособленчество, поэтому ты никогда не доберёшься до таких же высот, которых мог бы достичь, концентрируясь только на одном виде деятельности.

С другой стороны, альпинизм - это интеллектуальная игра, в которой очень многое можно предусмотреть заранее. Как в обычной жизни: если ты идёшь по улице мимо стройки, то знаешь, что теоретически тебе на голову может упасть кирпич. И если ты этого не хочешь, то можешь обойти это место стороной, ну или хотя бы надеть каску. Так и в горах: если зимой ты двигаешься под склоном, то можешь попасть под лавину. Понимая это и обладая необходимым опытом, ты способен проработать безопасное решение. Иногда риск бывает многогранным: если идти медленно, то придётся провести больше времени в высокогорье, а значит, рискуешь обморозиться; если же стараться проскочить быстро, это может спровоцировать сход лавины. Конечно, при совершении сложных восхождений многое определяет и фактор простого везения, а мы всего лишь принимаем правила такой игры. В абсолютно одинаковой ситуации камень может попасть в голову, а может пролететь в 10 сантиметрах от тебя. Возможны и непредсказуемые ситуации, как то: болезнь участника экспедиции или резкая смена погоды. Случается и так, что участок маршрута, который снизу кажется одним, на деле оказывается другим. Один мой товарищ рассказывал, что поднимаясь по южной стене пика Энгельса, он заметил впереди снежную полку, удобную для бивуака, но когда подлез поближе, выяснил, что это нависающие скальные карнизы и висящие под ними бахромой сосульки. Подобные ошибки тоже могут стоить человеку жизни.

Альпинизм очень часто сравнивают с космонавтикой: и большая высота, и соизмеримая степень риска. Правда, если первые полёты были связаны с осознанной готовностью космонавтов погибнуть, то сейчас во главу угла ставится гарантия возвращения на Землю. В альпинизме подобная трансформация тоже произошла?

На самом деле в альпинизме, в отличие от космонавтики или, допустим, боевых действий, риск бессмыслен. Альпинизм - это игра тщеславия ради самого себя, ради того, чтобы достичь абсолютно бессмысленного результата - залезть на вершину. Человечеству это ничего не даёт. А вот космонавты или, например, шахтёры рискуют жизнью ради чего-то. И понимать это очень важно.

Что касается безопасности, то первые восхождения действительно были крайне рискованными. Неизведанные вершины, непроторённые маршруты, отсутствие специального надёжного снаряжения. Сейчас, когда у нас есть самое современное оборудование, высочайший уровень подготовки, огромный опыт, задача сводится к тому, чтобы сделать риск минимальным и заранее предусмотреть всё то, что только возможно предусмотреть. Лично мне при этом очень помогает моя тренерская работа с молодёжью - благодаря ей я всегда представляю, что может произойти в конкретный момент с каждым участником восхождения, контролирую процесс и просчитываю ситуацию на 2-3 шага вперёд. Альпинист должен чётко представлять, что может случиться в той или иной ситуации. Правило простое: я не должен ничем рисковать, и никто не должен рисковать из-за меня.

В том случае, если что-то начинает идти не так, как планировалось, и решение необходимо принять мгновенно, то каким образом это происходит? На основе интуиции, опыта или чего-то ещё?

Интуиция, на самом деле, - это и есть опыт, но наложенный на конкретную обстановку, на то, что происходит здесь и сейчас. Именно поэтому человек, обладая опытом, знанием и видя ситуацию, способен принять мгновенное решение. В одной из книг советского писателя Виктора Конецкого приведён такой эпизод: среди ночи капитан прибегает на штурманский мостик и кричит: «Почему идём малым ходом? Срочно врубить полный». А через неделю всё повторяется с точностью до наоборот: «Почему идём полным ходом? Срочно врубить самый малый». При этом ситуации абсолютно одинаковы, и со стороны действия капитана могут показаться, мягко говоря, непоследовательными. Но он, исходя из своих внутренних оценок того, что происходит вокруг, и опираясь на мельчайшие, ему одному заметные факторы, способен принять важное решение и нести за него ответственность.

В альпинизме всё точно так же. Для примера, соотнесу два своих восхождения. Во время зимней экспедиции на К2, проснувшись утром в 4-м лагере на высоте 8 тысяч метров, я обнаружил, что состояние моего напарника стало неадекватным. Было понятно, что ему тяжело, и он может умереть, поэтому нужно спускаться вниз. Вторая ситуация: во время восхождения на Монблан с группой молодёжи уже на предвершинном гребне одному из участников становится плохо. Я подошёл, посмотрел и понял, что эта ситуация уже немного другая, хотя на взгляд неопытного человека разницы между ними нет никакой, и парня тоже надо быстро спускать вниз. Но там, на вершине Монблана, я понял, что этот человек просто перенервничал, и его психологическое состояние наложилось на физическое. Мы продолжили восхождение, и это решение оказалось оправданным - экспедиция завершилась успешно. На К2, совсем немного не дойдя до цели, мы прервали восхождение. И это тоже было оправдано.

Может быть, это прозвучит достаточно самоуверенно, но с годами у меня выработалось какое-то внутреннее ощущение собственной правоты в принятии важного решения в конкретный момент. К счастью, за последние 15-20 лет эти решения всегда себя оправдывали. Кроме того, мне везло, что напарники, с которыми я совершал восхождения - Сергей Самойлов, Геннадий Дуров, Борис Дедешко - полностью мне доверяли. Это доверие, конечно, накладывало на меня очень большую ответственность - я рисковал не только за себя, но и за своего друга. В то же время это помогало мне находить золотую середину, принимать в каждый момент правильное решение.

Очень страшной была ситуация в 2011 году, при восхождении на пик Победы с Геной Дуровым. Мы шли по лавиноопасному склону и когда «жахнул» снегопад, стало ясно, что нужно возвращаться - дальнейшее восхождение слишком опасно. Но рано утром в течение получаса резко похолодало, и я понял, что погода меняется, и она благоприятна для продолжения экспедиции. Мы пошли дальше и пролезли этот маршрут. Точно так же случилось при восхождении на пик Корона с Борисом Дедешко и Алексеем Потоцким. Всё было против того, чтобы идти на гору. Но я принял решение идти, и оно оказалось удачным. Бывали и обратные случаи. Когда мы с Борисом лезли по новому маршруту на Байчечекей, ситуация складывалась просто прекрасно. Но я принял решение остановиться, и мы развернулись.

Но вот парадокс: когда я следовал решениям других людей, которые, может быть, доверяли мне не полностью, начинались сложности. С Симоне Моро мы совершали зимнее восхождение на Нангапарбат. Я точно знал, что мы это сделаем. Но Симоне решил свернуть экспедицию и возвращаться. На мой взгляд, опасности там не было. Я долго готовился к этому проекту, тренировался весь год, мало общался с любимыми мной людьми, не зарабатывал денег, во всем себя ужимал. А в итоге - сворачивание экспедиции. Принятие чужого решения было и в начале маршрута на Эверест 2013 года, и мой друг Алексей Болотов погиб.

- Ходить в горы сложнее в одиночку или в команде?

У всякой медали есть две стороны. Времена изменились - каждый из нас стал более независимым, у каждого - свой дом, своя машина, свой Интернет. Поэтому людям стало очень сложно договариваться, и найти себе партнёра для тренировок или восхождений тяжело. Раньше, когда приходилось жить в коммуналках, пользоваться автобусом, ездить на рынок за 10 километров, договариваться мы умели. Сегодня многие предпочитают действовать в одиночку, и это легче. Но экспедиция коллективная, конечно, всегда даёт больше возможностей. Так, в 2011 году мы с Борисом Дедешко пролезли замечательный маршрут по стене пика Пржевальского только потому, что действовали как две руки одного человека. Работали по интуиции, понимали друг друга с полуслова. Но мы - настоящие друзья, а они всегда находят общий язык. Каждый из нас знал, что сделает другой, как он себя поведёт, и поэтому получился выдающийся результат - соло такого не сделать.

- Были ли в вашей практике решения, о принятии которых вы впоследствии жалели?

Да, одно из таких решений произошло в 1995 году. Мы вышли на восхождение после сильного снегопада, намереваясь проскочить маршрут на авось. Решение было принято под влиянием психологического нажима - люди со стороны говорили: «Ага, испугались? Не пошли?». Я пошёл на поводу чужой оценки и повёл группу на восхождение в очень рискованной, опасной ситуации. В результате - снежная лавина, травмы, покалеченные судьбы. Всё закончилось очень плохо. С тех пор на поводу чужого мнения я никогда не иду.

Сообщая о гибели людей в горах, СМИ зачастую называют такую причину: кто-то просто прошёл мимо и не помог. Так ли это на самом деле?

Представьте, что сейчас вы подойдёте к окну и выброситесь с высоты 9 этажа. А газеты потом напишут: «Ах, какие все вокруг плохие, не удержали парня от этого страшного поступка». Этот пример имеет, конечно, гротескный оттенок, и всем понятно, что окружающие сделают всё возможное, чтобы предотвратить несчастье. Но он также показывает и то, что мораль далеко не всегда может быть однозначной. Человек, который пошёл на гору и замёрз там, сам сделал свой выбор. Он пошёл туда неподготовленным, тем самым заставляя остальных жертвовать экспедицией, а возможно, и своей жизнью. Он поступил очень безответственно и поэтому не вправе ожидать ответственного отношения к себе со стороны окружающих. Просто не вправе. Понятно, что будет лучше, если окружающие помогут ему спуститься вниз. Когда альпинист будет ясно демонстрировать, что ему нужна помощь, наверняка найдутся те, кто поможет. Когда я помогал оказавшимся в беде людям на вершинах выше 8 тысяч метров, я рисковал своим спортивным результатом, рисковал своим здоровьем, рисковал своей жизнью, но таков мой личный выбор. Другие люди, которые не стали рисковать, спуская какого-то безответственного человека со склона горы, тоже по-своему правы. В высоких горах никогда и никого нельзя осуждать. Случаев, когда пытаясь спасти других, кто-то погибал сам - замерзал, просто терялся - множество.

При этом вы сами неоднократно прерывали свои восхождения, чтобы спасти других альпинистов. Насколько сложными были эти решения, понимая, что на этом экспедиция для вас завершится, а значит время тренировок и ресурсы (в том числе немалые финансовые) будут потрачены впустую? Или всегда есть уверенность, что хватит сил вернуться и покорить вершину?

Понимания, что сил хватит, конечно же, нет. Я просто делаю так, как был воспитан. В советской школе альпинизма существовало золотое правило: в первую очередь необходимо помочь товарищу или человеку, который терпит бедствие. Поэтому у меня никогда не возникало сомнений, что я должен делать. Если после операции по спасению у меня оставалось здоровье, силы, то я заканчивал восхождение, но это только благодаря длительным тренировкам.

Мне и самому помогали не один раз. Например, друзья спустили меня с пика Русского Географического Общества. Тогда я сам поступил неправильно, допустив ошибку в простом месте. Из-за меня рисковали другие люди, чтобы исправить ситуацию. Но моя жизнь была спасена, и по отношению к другим я действую точно так же.

- Свойственны ли альпинистам эмоции? Приносят ли они пользу или наоборот - вредны?

Когда Усейн Болт устанавливает очередной мировой рекорд, он переживает кучу замечательных эмоций. И этим он мало отличается от альпиниста, взобравшегося на высочайшую вершину. Но очень многое здесь зависит от конкретного случая. Например, в 2003 году я спустился с Броуд-Пика с Жаном-Кристофом. Я прервал восхождение, чтобы помочь человеку спуститься вниз. Но буквально через день я в одиночку будто взлетел на крыльях и покорил эту вершину. В крови бурлил адреналин, и эмоции меня переполняли. Я знал, что всё безопасно, что всё под контролем, чувствовал себя восхитительно. Через 2 года мы поднялись на Броуд-Пик по новому маршруту. Но в этот раз эмоций не было никаких. Ситуация была диаметрально противоположной, сложной и расслабляться было нельзя. Мы с трудом нашли безопасный спуск. Та же самая вершина, всего 2 года разницы, но в первом случае эмоций куча, а во втором - их нет вообще.

В критических ситуациях эмоции сильно мешают. В моей практике были случаи, когда человек, захлёбываясь эмоциями, начинал действовать неадекватно, и это ставило под угрозу всё восхождение, безопасность всей группы, за которую я нёс ответственность. Поэтому такие эмоции необходимо контролировать или даже душить. Контроль над эмоциями во мне выработался со временем, где-то через 5-7 лет совершения восхождений.

Но на самом деле эмоции - это именно то, ради чего мы все живем: достигаем каких-то результатов, зарабатываем деньги, рожаем детей. Поэтому лишать себя эмоций нельзя, но надо знать место и время, когда они уместны. Я могу испытывать или не испытывать эмоции во время восхождения, но потом, сидя за столом перед компьютером, монтируя фильм или делая репортаж, я могу переживать их ещё не один раз. Причём в этот момент я способен оценить их совсем по-другому, понять, ради чего всё это было. Помните, как говорил ослик Иа: «Какой из этого следует вывод?».

Бывали ли случаи, когда решение принималось не вами, и вы с ним были не согласны; при этом группа спускалась, а вы шли дальше?

Было наоборот - зимой, во время покорения пика Ленина. Я не был руководителем группы, но был сильнейшим в спортивном плане. Все были измучены, но в последний день надо было дойти до вершины. Мы проходили зону трещин, где надо было быть связанными верёвкой, и я предложил руководителю: «Давай я сделаю быстрый рывок до вершины - ситуация сложная, рискованная, но у меня есть для этого силы». Поскольку экспедиция считается успешной, если хотя бы один из участников поднялся на вершину, руководитель дал положительный ответ: «Да, Денис, иди, мы тебя подстрахуем, встретим на спуске, поможем спуститься по трещинам, и вместе пойдём вниз в лагерь». Я сделал быстрый рывок, но возвращаясь вниз по гребню, встретил группу и узнал, что они приняли решение продолжить восхождение до вершины, несмотря на то, что времени, чтобы вернуться засветло, у них не было. А для меня это означало, что по трещинам на леднике предстоит пройти в одиночку. Это огромный риск, которому группа не имела права меня подвергать. Ждать их возвращения на морозе -50 °С я тоже не мог. В итоге всё обернулось трагедией: они возвращались уже в темноте, и один человек погиб.

В случае, если на вершину поднимается кто-то один, у остальных чувство успешности экспедиции остаётся, наверное, далеко не полноценным?

Бывает по-разному. В экспедиции Джона Ханта на Эверест в 1953 году вершины достигли 2 человека, но благодаря усилиям всей команды. Каждый из них - Уилфрид Нойс, Том Бурдийон, Чарльз Эванс - хотели бы взойти на вершину, но все они были счастливы и довольны командно достигнутым результатом.

На Канченджангу в 2014 году мы лезли командой, но на вершину взобрался я один. И когда мы возвращались домой, в Катманду, остальные участники были гораздо счастливее меня. А я был очень недоволен. Моя задача, как руководителя экспедиции, состояла в том, чтобы не я один, а все участники достигли высшей точки. Тем более, что в 2002 году там я уже был. Само по себе восхождение было для меня не так важно, как общий командный успех нашей экспедиции.

- Можете назвать самые сложные из ваших экспедиций?

Сложных экспедиций было много, но сложными они были по-разному. Не нашли взаимопонимания с партнёром - это одно, отступили в двух шагах от вершины - это другое. Самый ответственный маршрут, который во многом определил мою дальнейшую судьбу, был пройден в 2000 году по стене пика Хан-Тенгри. Там мы проложили новый маршрут, и именно это дало мне понимание, что такая высотная техника - то, что мне нравится. Самое амбициозное и безбашенное восхождение было совершено по южной стене Броуд-Пика, где вместе с Сергеем Самойловым мы пролезли маршрут в альпийском стиле. Самая опасная и рискованная экспедиция была на Чо-Ойю. Мы лезли с Борисом Дедешко, и там я принял решение продолжать восхождение, несмотря на то, что была велика вероятность, что назад мы уже не вернёмся. Сработала та самая интуиция - опыт, наложенный на сиюминутную ситуацию. В итоге мы залезли и смогли спуститься вниз. Решение было очень сложным, но не вымученным. Зимнее восхождение на Макалу - шаг в неизвестность. Мы с Симоне преодолели порог в 7 тысяч 400 метров - все, кто до нас забирался выше, погибли. Поэтому было абсолютное непонимание ситуации, что и как делать дальше. Мы будто направлялись куда-то в пропасть с завязанными глазами. Погодные условия были плохими, дул страшный ветер. Шли по жёсткому льду - настолько всё было выдуто ветрами. Двигались очень быстро, практически бежали. Великий французский альпинист Гастон Ребюффа говорил: «Основа моей безопасности - высокая личная техника». В данном случае у нас с Симоне техника была высокой, оба были хорошо подготовлены. Рискованных ситуаций возникало много, но нам удалось с ними справиться. Даже когда упал снежный карниз, мы сумели резко сманеврировать в сторону.

Как видите ближайшие 10-20 лет своей жизни: что-то изменится? Может быть, в части осознания альпинизма, работы с молодым поколением…

Не меняется только гранитная стена. А человек - существо динамичное, и мы живём тем, что постоянно изменяемся. Каждый новый день даёт нам новые вызовы, возможности. Мы можем реализовать их, но для этого не надо запирать себя в какие-то рамки, ограничивать себя колеёй, надо смотреть шире и понимать, что нового можно сделать в каждый конкретный момент.

Сейчас я нацелен на занятие спортивным скалолазанием, которое очень популярно в Европе. Его я в своё время пропустил мимо, занимаясь высотным альпинизмом. Это сравнительно безопасное приключение: все маршруты пробиты, везде сделаны стационарные скальные крючья, анкера. Оно требует огромного физического и морального напряжения, но и приносит кучу положительных эмоций.

В ближайших планах - выпустить 2 книги в Италии, 2-3 книги в Польше. Также буду продолжать работать с молодёжью - тренировать, готовить людей к совершению высотных восхождений. Насильно я в горы никого не тяну, потому что это действительно опасно, и я знаю, какую цену можно заплатить за это увлечение. Но если человек действительно хочет заниматься альпинизмом, он может прийти ко мне и сказать: «Денис, научи как это сделать, и как это сделать безопасно». И я постараюсь ему помочь.

Текст: Алексей Кириллов

Фото: Архив Дениса Урубко; prudek / Depositphotos; Olga Danylenko, Florin Stana / shutterstock; Андрей Старков / wikipedia; Cathy Yeulet, Daniel Prudek / 123rf | 188

Профессиональный спортсмен, тренер, писатель, горный гид

Обладатель «альпинистского Оскара» Eiger Award-2009 за первое зимнее восхождение на Макалу и приза журнала «Climbing Magazine»(США) - 2012 Golden Piton (Золотой Крюк) за первое зимнее восхождение на Гашербрум II .

Кавалер Золотого ордена Национального Олимпийского комитета РК за выдающиеся заслуги в спорте (2009), несколько медалей по линии военной службы, медали Наварры и Непала. Фондом развития спорта Казахстана (ФРСК) признан «Лучшим спортсменом года-2009» в Республике Казахстан. В 2010-2011 годах был вице-президентом Федерации альпинизма и скалолазания Республики Казахстан.

Первый горовосходитель из СНГ, покоривший за 9 лет (2000-2009) все 14 восьмитысячников мира (главные вершины), причём, все - без применения кислорода. Cтал по этому показателю восьмым в мире .

Биография

Денис Викторович Урубко родился 29 июля 1973 года в Невинномысске Ставропольского края. Мать, Урубко Наталья Павловна, работала преподавателем музыки в детских садах и начальных школах и с детства привила Денису любовь к литературе и искусству. С отцом-геодезистом будущий альпинист ездил в полевые партии по Северному Кавказу , ходил на охоту и рыбалку.

В 1987 году семья переехала на Сахалин в поисках лучшего климата из-за развивавшейся у Дениса аллергической астмы. На Дальнем Востоке Денис Урубко много ходил по тайге, путешествовал по лесам на юге острова, приобретая опыт длительной походной жизни. Прочитав в 1990 году статью в альманахе «Ветер Странствий» о восхождении на гималайский пик Дхаулагири казахстанской экспедиции Казбека Валиева и Юрия Моисеева , отрывок из книги Райнхольда Месснера «В одиночку на Нанга-Парбат», загорелся альпинизмом как видом спорта. Тем же летом он поднялся на гору Лопатина (1609 м) - высшую точку Сахалина.

Урубко дебютировал в «настоящих горах» в 17 лет, отправившись в одиночку летом в Кодар и совершив восхождение на безымянную вершину около 2600 м. Тем же летом, 13 августа 1991 года, в одиночку поднялся на Восточную Белуху (4506 м) на Алтае . Затем в феврале 1992 года совершил с другом зимнее восхождение на Ключевскую сопку (4750 м) на Камчатке . Учился в Институте искусств г. Владивосток, там пришёл заниматься в городской клуб альпинизма. Ездил на спортивные сборы на Баджальский горный хребет в Хабаровском крае, где закрыл третий разряд по альпинизму, и в Ала-Арчу (Киргизия), выполнив норматив второго разряда. Летом поехал на Памиро-Алай работать помощником в горных треккингах с иностранцами в район Аксу - Каравшин на границе Киргизии и Таджикистана. Взобрался на свой первый пятитысячник Актюбек (5125 м), совершил ещё несколько сольных восхождений 3Б-4А, в том числе на Аксу Главная (5355 м). На обратном пути в киргизском городе Оше познакомился с Ервандом Ильинским - старшим тренером ЦСКА МО РК, который пригласил его в Алма-Ату , в спортивный клуб ЦСКА. В начале 1993 года, бросив учёбу в Институте искусств во Владивостоке , переехал в Казахстан и влился в альпинистскую спортивную секцию г. Алма-Аты. Принял казахстанское гражданство, был призван на действительную воинскую службу, которую проходил в ЦСКА, долгое время был прапорщиком спортивной роты . По настоянию друзей поступил в Казахский национальный университет имени аль-Фараби , где заочно учился на факультете журналистики с 2001 по 2007 год.

Значимые восхождения

В составе различных команд ЦСКА (Алма-Ата)

1993 год - в возрасте 20 лет дважды покорил семитысячник Хан-Тенгри (7010 м) (недоступная ссылка) на Тянь-Шане и пик Мраморная стена (6400 м), в одиночку совершил восхождение по северной стене пика Орджоникидзе (4410 м) в Заилийском Алатау, которое он позже впечатляюще описал в рассказе «Крутой лёд»

1994 год - пик Свободной Кореи (4740 м), по северной стене (маршрут Беззубкина), пик Мраморная Стена (6400 м), пик РГО (6500 м), по западному ребру, пик Учитель (4045 м), по юго-западному контрфорсу, соло.

1995 год - траверс Мраморная стена (6400 м) - Хан-Тенгри (7010 м).

1997 год - пик Маяковского (4208 м) по юго-западной стене, соло.

1998 год - пик Александра Блока (5250 м), по юго-западному гребню, капитан команды.

2008 год, июль - пик Свободной Кореи (4740 м), по северной стене, маршрут Попенко, 6А, в двойке с Борисом Дедешко.

2008 год, август - пик Восьми альпинисток (6110 м), первопроход по западной стене, 6А, с Борисом Дедешко и Геннадием Дуровым .

В этом году Урубко в Киргизском Алатоо и Заилийском Алатау совершил во главе своей команды ЦСКА серию из 13 восхождений 6А, 6А, 6А, 5Б, 5Б, 5Б, 5Б, 5Б, 5А, 5А, 5А, 5А, 5А категорий сложности.

2001, 6 марта - Мраморная стена (6435 м), северный Тянь-Шань , с Симоне Моро и Максутом Жумаевым .

В дуэте с Сергеем Самойловым (знаменитая связка ДУСС) В разных составах

2004 год, февраль - зимнее восхождение в составе команды Службы Спасения г. Алматы (051) на пик Ленина (при спуске погиб один участник).

2009 год, 9 февраля - вторая зимняя попытка на Макалу на этот раз в паре с Симоне Моро закончилась успешно - это было первое зимнее восхождение на Макалу. Получили альпинистский Оскар - престижную награду Eiger Award 2009 . На тот момент получилось, что все 9 непальских и Тибетских восьмитысячников покорены и зимой. Но не пройдены были в зимний период ещё четыре в Каракоруме и Нанга-Парбат .

29 января 2017 года Денис Урубко совершил зимнее соло-восхождение на Хан-Тенгри (7010 м). Российско-польское трио поднялось до штурмового лагеря. Но дальше Яцек Телер, а затем Андрей Шляпников идти отказались и Урубко достиг вершины в одиночку по знакомому маршруту, летом провешенному перильными веревками для клиентов .

В конце 2015 года Урубко познакомился с испанской альпинисткой Марией Хосе Карделл Фернандес. В августе 2017 года Денис и Мария прошли новую линию на пик Чапаева (6371 м) в Центральном Тянь-Шане. За это достижение двойка удостоилась награды Испанской Федерации Альпинизма. Восхождение стало одним из номинантом премии «Хрустальный пик-2017» .

21 сентября 2017 года на пресс-конференции, состоявшейся в Варшаве, Кшиштоф Велицкий сообщил, что Денис Урубко всё же присоединяется к польской команде, которая планирует зимнюю экспедицию на К2 . 29 декабря национальная польская экспедиция вылетела в Пакистан на зимний К2 . Весь январь альпинисты прокладывали путь по маршруту Чесена, но в итоге отказались от него из-за частых камнепадов, от которых пострадали два участника. Весь февраль, провешивая перила по стандартному маршруту по ребру Абруцци (план Б), поляки не спешили, считая, что астрономическая зима длится в Северном полушарии до 21 марта. Они и пермит взяли до 20 марта. Но Урубко реанимировал старый спор, что в определении зимних восхождений надо считать календарную зиму, а восхождения весной не могут считаться зимними (у польских экспедиций на счету три победных «зимних» восхождения на восьмитысячники в марте). Поняв, что «чистого» зимнего восхождения с поляками не получается, Денис покинул команду и за 4 дня до конца зимы 24 февраля, после отказа сильнейшего польского участника Адама Белецкого, самостоятельно в одиночку пошёл из лагеря 3 на штурм вершины . Но из-за катастрофической непогоды он вернулся 26 февраля с высоты 7600, чуть ниже лагеря 4 (7950 м), и был встречен официальным заявлением команды, что «Денис Урубко, в соответствии со своими убеждениями, касающимися конца зимнего сезона, покидает экспедицию, участники которой не видят возможности дальнейшего сотрудничества после его самостоятельной попытки подняться на вершину» . Тем не менее, Денис озвучил иную версию событий - психологический прессинг со стороны «ленивых медлительных участников и бессильного руководства». После того, как ему отказали в доступе к интернету в БЛ, он покинул команду с командой треккингеров.

C 6 по 8 августа 2018 года двойка Карделл-Урубко в сложных погодных условиях совершила восхождение на Ушбу (Кавказ, 4706 м) по новому маршруту (5Б , по Северо-западной стене), который получил название Matsoni route .

Летом 2019 года двойка Урубко - Карделл планировала прохождение нового маршрута на вершину Гашербрум-2 (8035 м). Из-за травмы Мария вынуждена была отказаться. Тогда Денис совершил акклиматизационный подъём по классике, и через две недели в одиночку пролез свою линию, которую назвал «Honeymoon» (Медовый Месяц). В перерыве между этими двумя достижениями высшей точки он руководил и действовал в трех спасательных акциях.

Рекорд СНГ

Всего Урубко совершил 23 восхождения на восьмитысячники что является рекордом СНГ. Другой альпинист с 21 восхождением на 8000 м Анатолий Букреев .

Рекорды Урубко

1999 год - все пять семитысячников Памира и Тянь-Шаня за 42 дня (подъём-спуск) в проекте «Снежный барс » за один сезон" (все с Андреем Молотовым) . Этот рекорд Урубко побил в 2016 году (с 15 июля по 14 августа, причём спуск во всех вершин совершил на лыжах) польский альпинист Анджей Баргиель, затратив на звание «Снежного барса» 29 дней 17 часов и 5 минут .

1999 год, декабрь - рекордное время на ежегодных декабрьских забегах памяти Анатолия Букреева на пик Амангельды (4000 м) в Заилийском Алатау под Алма-Атой от мемориала «Погибшим в горах» (гидропост Туюксу - 2400 м) и почти до скальной вершины (3970 м) - 1 час 15 минут 42 секунды . Организаторами давно установлена премия $500 за побитие этого достижения!

2000 год, август - в рамках Первого Международного Горного Фестиваля «Хан-Тенгри -2000» (снят фильм А.Кислова «Мраморное сердце Тянь-Шаня») дважды поднялся на вершину, второй раз - на состязаниях по скоростному восхождению на пик Хан-Тенгри , от базового лагеря (4000 м) до вершины (7010) прошёл за 7 часов 40 минут. .

2001 год, 21 августа - скоростное соло-восхождение в Каракоруме на восьмитысячник Гашербрум II от лагеря 1 (5800 м) до вершины (8035 м) за 7 часов 30 минут (побил на 2 часа достижение Анатолия Букреева 1997 года) .

2006 год, 14 сентября - показал рекордное время на ежегодных забегах на высшую гору Европы Эльбрус . Дистанцию от поляны Азау (начало подъёмника, 2400 м) до Западной вершины (5642 м) (класс «Экстрим») он прошёл за 3 часа 55 минут 58 секунд. Официальный мировой рекорд (2014 г.) - 3 часа 28 минут 41 секунда. Достижение польского спортсмена Анджея Баргеля 2010 года (3 часа 23 минуты 37 секунд), не было зарегистрировано в качестве такового .

2009 год, 11 мая поднялся на Чо-Ойю, и стал первым альпинистом бывшего СССР, взошедшим на все 14 вершин выше 8000 метров. Это было сделано за 9 лет - самый короткий период для «бескислородников» в мире.

Пять (5) новых маршрутов на вершины выше 8000 м в альпийском стиле. Каждое восхождение - уникальное спортивное достижение, которое удалось считанным альпинистам на планете. Для Урубко такие линии всегда являлись самоцелью, сверхзадачей.

Участие в спасательных операциях

2001 год, май - сопроводил со склона Лхоцзе ночью с высоты 8100 м до лагеря IV на классическом маршруте выбившуюся из сил известную польскую альпинистку Анну Червинску и шерпа Пасанга. А через день отдыха в штурмовом лагере (ниже польку спускали шерпы и друзья по команде) взошёл на вершину.

2003 год, февраль - со склона К2 после неудачного зимнего штурма в составе польской экспедиции с высоты 7750 м спустил заболевшего и обессилевшего поляка Марчина Качкана.

2003 год, 16 июля со склона Броуд-пика стащил француза Жана-Кристофа Лафая, у которого после восхождения стремительно развилась пневмония. Казахстанская команда уже успешно брала высоту, Урубко назавтра забрался на вершину в одиночку. Позже Лафай пропал без вести при попытке зимнего соло-восхождения на Макалу в январе 2006 года.

2007 год, май - прервав свой скоростной соло-забег на гималайский восьмитысячник Дхаулагири , снял с горы полумертвого российского ветерана Бориса Коршунова , который провёл одиночную «холодную» ночевку на 7300 м.

2008 год, май - сразу после восхождения на восьмитысячник Макалу принял участие в авральной попытке спасения с Аннапурны больного испанца Иньяки Очоа. Денис успел с грузом кислородных баллонов подняться от подножия горы до лагеря III (6900 м), когда Иньяки умер от отёка мозга, проведя пять ночей в лагере IV (7400 м). Позже Урубко в числе других спасателей знаменитого баска был награждён испанской Золотой Медалью «За спортивные заслуги».

2018 год, январь - во время попытки зимнего восхождения на К2 принял участие в спасении француженки Элизабет Револ (Elisabeth Revol) и поляка